本页目录（2 篇）
埃及的咖啡文化
真主对埃及似乎格外厚爱，赐给那里的人们充分的闲暇，让埃及人有时间泡在咖啡馆里，悠哉游哉地啜咖啡，抽水烟，侃大山，享受生活的乐趣。
中国人喝茶，喝出了茶文化，有了老舍先生笔下的《茶馆》。埃及人喝咖啡，也喝出了他们自己的品位。咖啡文化在埃及，旧日的遗风很重。诺贝尔文学奖得主、埃及著名作家纳吉布·马哈福兹在他的不少小说中对埃及的咖啡馆都有详细的描述。
在埃及，咖啡馆的生机似乎比别的行业强。遍布开罗大街小巷的几千家咖啡馆，什么时候里面都坐着人。每当夜幕降临，咖啡馆便成了一个个热闹的场所。来到咖啡馆，有的围咖啡桌而坐，有的坐在皮墩上，有的干脆在地毯上席地而坐。服务生拿来水烟管，再送上咖啡或其他饮料，顿时咖啡馆里烟雾缭绕。喝咖啡的人多半并非真正在品尝咖啡，而是聚在一起聊聊天，品味彼此间悠悠然的谈话。
抽水烟是埃及咖啡馆的一大特色。水烟在阿拉伯文中叫shisha（希夏），水烟管用一根橡皮管同一个玻璃瓶连接，玻璃瓶里装上水，上面放着烟袋锅，烟袋锅里装上烟膏。在烟膏上放上烧红的木炭，在烟嘴上一吸，玻璃瓶里的水汩汩冒出气泡，把烟叶点燃，烟膏的气味就出来了。烟味通过水的过滤，似乎变得清纯些。
水烟的名堂全在烟膏里。埃及的烟膏很有特色。首先将烟叶剁碎，拌上蜂蜜，再加上各种果味，然后经过发酵而成。
这样，抽起来便有各种果味清香，不但吸引众多的男烟民，女烟族也趋之若鹜。
进咖啡馆的人，三教九流，无所不有。从平民百姓、蓝领和白领到上流社会的达官贵人。因此，咖啡馆也分三六九等。有简简单单，经济实惠的；有独具匠心，讲究情调的；也有环境幽雅，温馨舒适的。在我们住地附近，就有三家这样不同类型的咖啡馆。
那家简单实惠型的，由一家倒闭的小商店改造而成。店内有一张简陋的吧台，吧台旁边摆着杯子、托盘和水烟袋，椅子就摆在街边的人行道上。光顾这家咖啡馆的多半是劳作了一天的蓝领阶层。他们来这里图的是实惠：花点小钱，一边抽袋水烟，喝杯饮料，一边欣赏车来人往的街景，超然于尘世间的诸多烦恼，自得其乐。
而那家讲究情调的咖啡馆，设计者匠心独运，把门窗上的木框都漆成深咖啡色，看上去古香古色。这家咖啡馆吸引的对象是青年男女。他们来这里品的是文化，别有一番情趣。
那家新开的花园式咖啡馆，屋顶铺的是从意大利进口的红瓦。埃及少雨，屋顶很少铺瓦。有了红瓦，就显出与众不同的装饰效果，格调就不一般。他们从南西奈运来褐色石头，砌了个带有瀑布的小假山。晚上灯一亮，瀑布的水一流，静中有动，动中有静。来这家咖啡馆的，多半是有头有脸的人。男的西装革履，女的雍容华贵。他们边抽水烟边喝饮料，慢慢地一口一口地呷，一点一点地品味。对他们来说，这里似乎是温馨的港湾，可以避开尘世的躁动。
中国人喝茶，喝出了茶文化，有了老舍先生笔下的《茶馆》。埃及人喝咖啡，也喝出了他们自己的品位。咖啡文化在埃及，旧日的遗风很重。诺贝尔文学奖得主、埃及著名作家纳吉布·马哈福兹在他的不少小说中对埃及的咖啡馆都有详细的描述。
在埃及，咖啡馆的生机似乎比别的行业强。遍布开罗大街小巷的几千家咖啡馆，什么时候里面都坐着人。每当夜幕降临，咖啡馆便成了一个个热闹的场所。来到咖啡馆，有的围咖啡桌而坐，有的坐在皮墩上，有的干脆在地毯上席地而坐。服务生拿来水烟管，再送上咖啡或其他饮料，顿时咖啡馆里烟雾缭绕。喝咖啡的人多半并非真正在品尝咖啡，而是聚在一起聊聊天，品味彼此间悠悠然的谈话。
抽水烟是埃及咖啡馆的一大特色。水烟在阿拉伯文中叫shisha（希夏），水烟管用一根橡皮管同一个玻璃瓶连接，玻璃瓶里装上水，上面放着烟袋锅，烟袋锅里装上烟膏。在烟膏上放上烧红的木炭，在烟嘴上一吸，玻璃瓶里的水汩汩冒出气泡，把烟叶点燃，烟膏的气味就出来了。烟味通过水的过滤，似乎变得清纯些。
水烟的名堂全在烟膏里。埃及的烟膏很有特色。首先将烟叶剁碎，拌上蜂蜜，再加上各种果味，然后经过发酵而成。
这样，抽起来便有各种果味清香，不但吸引众多的男烟民，女烟族也趋之若鹜。
进咖啡馆的人，三教九流，无所不有。从平民百姓、蓝领和白领到上流社会的达官贵人。因此，咖啡馆也分三六九等。有简简单单，经济实惠的；有独具匠心，讲究情调的；也有环境幽雅，温馨舒适的。在我们住地附近，就有三家这样不同类型的咖啡馆。
那家简单实惠型的，由一家倒闭的小商店改造而成。店内有一张简陋的吧台，吧台旁边摆着杯子、托盘和水烟袋，椅子就摆在街边的人行道上。光顾这家咖啡馆的多半是劳作了一天的蓝领阶层。他们来这里图的是实惠：花点小钱，一边抽袋水烟，喝杯饮料，一边欣赏车来人往的街景，超然于尘世间的诸多烦恼，自得其乐。
而那家讲究情调的咖啡馆，设计者匠心独运，把门窗上的木框都漆成深咖啡色，看上去古香古色。这家咖啡馆吸引的对象是青年男女。他们来这里品的是文化，别有一番情趣。
那家新开的花园式咖啡馆，屋顶铺的是从意大利进口的红瓦。埃及少雨，屋顶很少铺瓦。有了红瓦，就显出与众不同的装饰效果，格调就不一般。他们从南西奈运来褐色石头，砌了个带有瀑布的小假山。晚上灯一亮，瀑布的水一流，静中有动，动中有静。来这家咖啡馆的，多半是有头有脸的人。男的西装革履，女的雍容华贵。他们边抽水烟边喝饮料，慢慢地一口一口地呷，一点一点地品味。对他们来说，这里似乎是温馨的港湾，可以避开尘世的躁动。
走进肯尼亚的“鸟兽乐园” 这里是动物的天堂，这里是人与自然的完美结合
绿色的非洲就是一个巨大的动物园。当你驾车在郊外公路上行驶时，车窗外就能看到一只只羚羊或狒狒，夜里也常常会为一只被车灯照呆了而站在马路中间的斑马踩上一脚急刹车。东非国家肯尼亚更是素有“鸟兽乐园”之称，这里有着大小57个国家公园和野生动物保护区。
纳库鲁湖：火烈鸟的天堂
来肯尼亚后首先造访的是纳库鲁湖国家公园，这是一个以火烈鸟著称的地方。离公园入口处不远就是一个大大的咸水湖，其间生活着几千只火烈鸟，它们全身雪白，只有翅膀的羽毛和双腿是红色的，看上去特别醒目。大片的火烈鸟飞起时，艳红的双翅，犹如满天彩霞飘飞在蓝天白云与苍山碧水之间，难怪人们把这一景观誉为“世界禽鸟王国中的绝景”。
湖边的草地是疣猪和犀牛们的地盘。当我们的车驶近时，大大小小的疣猪会笔直地竖起像小棍一样的尾巴逃开，那样子滑稽可笑，每每令人忍俊不禁。与胆小的疣猪相比，身躯庞大、动作迟缓的犀牛就傲慢多了，一旦人过于接近，它们就会瞪起眼睛，扬起尖尖的角，做出一副准备进攻的样子，令人不敢在它们近旁久留。再往前走，稀疏的灌木丛中会不时蹦出小巧的瞪羚，这些漂亮的小东西，四腿纤长，皮毛水滑，跑起来就像跳芭蕾那样，轻盈自如。金合欢树旁，颇有大家闺秀气派的长颈鹿在悠然地吃着午餐。
车头一转驶入林间，只见杂草丛生，枯木狰狞，藤蔓低垂，阴风阵阵，再加上被吃空的斑马，散落在地的累累白骨都告诉人们这里是狮子的领地，但纳库鲁湖之行却始终没有见到这草原上的统治者。
马赛马拉：食肉动物的角斗场
从纳库鲁湖回来后兴奋地向同事们说个不停，他们只是笑笑，说等你去了马赛马拉之后再说吧。不久后真的去了一趟马赛马拉，那是一个面积1500平方公里的野生动物保护区。仅从入口到我们入住的旅馆就开了2个小时。据说美国著名作家海明威曾来过这里，并于1935年写成《非洲的绿色群山》一书，生动地描述了这里丰富多彩的野生动物生活。
我们去时正是旱季，辽阔的草原上草色渐黄。角马、斑马和羚羊如同银河落地般洒满草原。大群的斑马带着小马驹在路上散步，一点也不怕人。你简直要拍着它们的“马屁”才能通过。这么多的野生动物，没有亲眼见过的人是很难想象的。开始大家还会伸出长短镜头“咔嚓咔嚓”猛拍一气，到后来对路上的一切食草动物都视而不见了，心里充满了对狮子、猎豹等猛兽的渴望。就在我们的车快开到旅馆的门口时，在一个小小的土坡上不期然地见到了两只昂首而卧的母狮，它们漠然地扫了我们一眼后，就又对着远方沉思起来。
下午我们的吉普车又驶入草原深处，放眼望去，四周是茫茫草海，其间几棵孤树，令人顿感渺小。我们开着车不停地奔驰在茫茫的草原上，突然发现几部旅游车从不同方向上朝一个地方飞驰。“有情况！冲过去。”车开了没多久，终于在一处灌木丛下见到了6只狮子。它们懒洋洋地睡在荫凉下，摇着尾巴轰苍蝇，并轻轻地打着呼噜，任我们兴奋地拍个不停。黄昏前，我们又看到了两群猎豹，其中一只猎豹带着三只小豹子，小豹子好像只有一两个月大，就像家里养的小猫，毛茸茸地趴在草丛中，真想下车把它们抱上来，可豹子妈妈就在一旁警惕地注视着我们。而另4只成年的猎豹，大概是“世面”见多了，蹲坐在土丘上，任我们开着车从各个角度拍照，就像老练的模特，漂亮的皮毛在夕阳余辉中泛着光。
第二天早上5点钟我们又出发了，希望能够看到动物捕食和进食，但转了两个小时终无所获。不过后来在另外一个国家公园，我们却近距离地目睹了鬣狗进食的血腥场面。我们的车到时三只鬣狗刚把一只小角马咬死在路边。可怜的角马血染黄沙，地上草叶上全是血。三只鬣狗因我们的惊扰退后了几米，但见我们除了照相之外并没有其他动作，就一个个地冲上来先把角马的内脏掏空了。看着它们满脸是血地埋头大吃特吃，听着嘎吱嘎吱的咀嚼声，真让人毛骨悚然。只十多分钟，一个活的生灵就全填了狗腹。鬣狗抬起头龇着白白的牙看着我们，一副意犹未尽的样子，吓得我们一加油门逃之夭夭。
在树顶旅馆看动物“狂欢节”
除了景色壮观的马赛马拉，肯尼亚另一个有名的地方就是阿伯德尔山国家公园内的树顶旅馆，这里原是定居肯尼亚的一个英国军官为狩猎和观赏动物而建造的。当年英国的伊丽莎白公主就曾下榻于此，这位公主住了一夜下来时就已经是女王了。如此大的卖点，使得许多游客对此趋之若鹜。
春节时我也做了一次“有巢氏”，住进了这家树顶旅馆。到了公园门口，我们的车被拦在了外面，旅馆的车把我们送到了公园内的一个小山坡上，一个拿着猎枪的黑人等在那里，看他的胸牌上写着“猎人迪什”。我们不禁感到奇怪，国家公园不是一向保护动物吗，怎么还有猎人在这里打猎？大家站定后，迪什开始讲在旅馆里的注意事项，不准用火，不准大声说话，不准惊扰动物等等。然后领着大家朝几百米外的旅馆走去。
可惜当年女王住过的树顶旅馆早已失火被毁，现在的这个是在原址的对面依托另一棵大树重建的。这是一座约21米高的三层建筑，木质结构，搭在数十根粗大的树干上，底层离地约10米，野生动物可以自由穿行其下。旅馆内的楼梯围着一棵大树盘旋而上。旅馆内共有38间卧房，但房间比火车包厢还小。走廊内还有横七竖八的枝干穿过，尽管用羊皮包着，人经过时也要低头小心。为了方便游客观看，旅馆的屋顶修成了大大的露台，三楼有一个酒吧间，可以供人凭窗而望。窗前有一个水塘，工作人员在地上撒了盐，以吸引动物的到来。
我们登上旅馆时已经是下午，外面骄阳似火，池塘周围静悄悄的，并没有动物的到来。我们就和导游迪什一起坐在酒吧喝下午茶。聊着聊着，我们随便问了一句：“你打过多少猎物？”一直笑眯眯的迪什立时一脸正色地说道：“打死多少动物并不是一件光荣的事。我的职责是保护游客，同时又不让他们惊扰动物。我只有在不得已的时候才会开枪。”我们这才明白迪什并不是什么猎人，而是公园的持枪导游。
时间过得很快，等我们吃完简单的晚饭再上阳台时，月亮已经升起，屋顶的射灯也亮了，动物“狂欢节”拉开了帷幕。先是6只鬣狗粉墨登场，它们是来吃头天晚上吃剩的一只水羚的。接着来了几百只野牛，有几头大公牛先上去把鬣狗赶走并在那里设下防线，其它的牛就开始喝水、舔盐。大公牛又高又壮又霸道，不时听到它们粗角相抵时发出的闷响。咚咚咚……可能是楼板稍微踩重了点，突然几百只野牛迅速地排成一队向林子里跑去，那场面让人不禁想起国内电脑制作的一个群牛狂奔的广告。过了一会儿可能听听并没有什么大动静，野牛们又聚拢回来。不久远处又出现几个庞然大物，6只非洲象也来参加聚会了。看着它们就在眼皮底下，重重的脚步，长长的象牙，粗粗的呼吸声，我们紧张得大气都不敢出，实在是太近了！经过短暂的对峙，野牛退下阵去，大象们安详地吃起盐来。月亮西斜时，一头犀牛来到池塘的另一边喝起水来。鬣狗也回到水边，觊觎着池塘中的野鸭。我们身披毛毯，手捧咖啡坐在阳台上，让浓浓的夜色包裹着，池塘中的水鸟已睡了。远处苍茫的森林也在银色的月光中渐渐入眠。多么有趣、多么宁静的非洲之夜啊！
在肯尼亚生活的时间愈长愈是感觉到，这里是鸟兽的乐园，不仅仅是因为这里有着为数众多的野生动物保护区，更是因为这里的人那种最朴素的不轻易伤害动物的意识，才为动物们提供了自由生存的天堂。
图片：
题图：本文作者于树顶旅馆前留影
纳库鲁湖：火烈鸟的天堂
来肯尼亚后首先造访的是纳库鲁湖国家公园，这是一个以火烈鸟著称的地方。离公园入口处不远就是一个大大的咸水湖，其间生活着几千只火烈鸟，它们全身雪白，只有翅膀的羽毛和双腿是红色的，看上去特别醒目。大片的火烈鸟飞起时，艳红的双翅，犹如满天彩霞飘飞在蓝天白云与苍山碧水之间，难怪人们把这一景观誉为“世界禽鸟王国中的绝景”。
湖边的草地是疣猪和犀牛们的地盘。当我们的车驶近时，大大小小的疣猪会笔直地竖起像小棍一样的尾巴逃开，那样子滑稽可笑，每每令人忍俊不禁。与胆小的疣猪相比，身躯庞大、动作迟缓的犀牛就傲慢多了，一旦人过于接近，它们就会瞪起眼睛，扬起尖尖的角，做出一副准备进攻的样子，令人不敢在它们近旁久留。再往前走，稀疏的灌木丛中会不时蹦出小巧的瞪羚，这些漂亮的小东西，四腿纤长，皮毛水滑，跑起来就像跳芭蕾那样，轻盈自如。金合欢树旁，颇有大家闺秀气派的长颈鹿在悠然地吃着午餐。
车头一转驶入林间，只见杂草丛生，枯木狰狞，藤蔓低垂，阴风阵阵，再加上被吃空的斑马，散落在地的累累白骨都告诉人们这里是狮子的领地，但纳库鲁湖之行却始终没有见到这草原上的统治者。
马赛马拉：食肉动物的角斗场
从纳库鲁湖回来后兴奋地向同事们说个不停，他们只是笑笑，说等你去了马赛马拉之后再说吧。不久后真的去了一趟马赛马拉，那是一个面积1500平方公里的野生动物保护区。仅从入口到我们入住的旅馆就开了2个小时。据说美国著名作家海明威曾来过这里，并于1935年写成《非洲的绿色群山》一书，生动地描述了这里丰富多彩的野生动物生活。
我们去时正是旱季，辽阔的草原上草色渐黄。角马、斑马和羚羊如同银河落地般洒满草原。大群的斑马带着小马驹在路上散步，一点也不怕人。你简直要拍着它们的“马屁”才能通过。这么多的野生动物，没有亲眼见过的人是很难想象的。开始大家还会伸出长短镜头“咔嚓咔嚓”猛拍一气，到后来对路上的一切食草动物都视而不见了，心里充满了对狮子、猎豹等猛兽的渴望。就在我们的车快开到旅馆的门口时，在一个小小的土坡上不期然地见到了两只昂首而卧的母狮，它们漠然地扫了我们一眼后，就又对着远方沉思起来。
下午我们的吉普车又驶入草原深处，放眼望去，四周是茫茫草海，其间几棵孤树，令人顿感渺小。我们开着车不停地奔驰在茫茫的草原上，突然发现几部旅游车从不同方向上朝一个地方飞驰。“有情况！冲过去。”车开了没多久，终于在一处灌木丛下见到了6只狮子。它们懒洋洋地睡在荫凉下，摇着尾巴轰苍蝇，并轻轻地打着呼噜，任我们兴奋地拍个不停。黄昏前，我们又看到了两群猎豹，其中一只猎豹带着三只小豹子，小豹子好像只有一两个月大，就像家里养的小猫，毛茸茸地趴在草丛中，真想下车把它们抱上来，可豹子妈妈就在一旁警惕地注视着我们。而另4只成年的猎豹，大概是“世面”见多了，蹲坐在土丘上，任我们开着车从各个角度拍照，就像老练的模特，漂亮的皮毛在夕阳余辉中泛着光。
第二天早上5点钟我们又出发了，希望能够看到动物捕食和进食，但转了两个小时终无所获。不过后来在另外一个国家公园，我们却近距离地目睹了鬣狗进食的血腥场面。我们的车到时三只鬣狗刚把一只小角马咬死在路边。可怜的角马血染黄沙，地上草叶上全是血。三只鬣狗因我们的惊扰退后了几米，但见我们除了照相之外并没有其他动作，就一个个地冲上来先把角马的内脏掏空了。看着它们满脸是血地埋头大吃特吃，听着嘎吱嘎吱的咀嚼声，真让人毛骨悚然。只十多分钟，一个活的生灵就全填了狗腹。鬣狗抬起头龇着白白的牙看着我们，一副意犹未尽的样子，吓得我们一加油门逃之夭夭。
在树顶旅馆看动物“狂欢节”
除了景色壮观的马赛马拉，肯尼亚另一个有名的地方就是阿伯德尔山国家公园内的树顶旅馆，这里原是定居肯尼亚的一个英国军官为狩猎和观赏动物而建造的。当年英国的伊丽莎白公主就曾下榻于此，这位公主住了一夜下来时就已经是女王了。如此大的卖点，使得许多游客对此趋之若鹜。
春节时我也做了一次“有巢氏”，住进了这家树顶旅馆。到了公园门口，我们的车被拦在了外面，旅馆的车把我们送到了公园内的一个小山坡上，一个拿着猎枪的黑人等在那里，看他的胸牌上写着“猎人迪什”。我们不禁感到奇怪，国家公园不是一向保护动物吗，怎么还有猎人在这里打猎？大家站定后，迪什开始讲在旅馆里的注意事项，不准用火，不准大声说话，不准惊扰动物等等。然后领着大家朝几百米外的旅馆走去。
可惜当年女王住过的树顶旅馆早已失火被毁，现在的这个是在原址的对面依托另一棵大树重建的。这是一座约21米高的三层建筑，木质结构，搭在数十根粗大的树干上，底层离地约10米，野生动物可以自由穿行其下。旅馆内的楼梯围着一棵大树盘旋而上。旅馆内共有38间卧房，但房间比火车包厢还小。走廊内还有横七竖八的枝干穿过，尽管用羊皮包着，人经过时也要低头小心。为了方便游客观看，旅馆的屋顶修成了大大的露台，三楼有一个酒吧间，可以供人凭窗而望。窗前有一个水塘，工作人员在地上撒了盐，以吸引动物的到来。
我们登上旅馆时已经是下午，外面骄阳似火，池塘周围静悄悄的，并没有动物的到来。我们就和导游迪什一起坐在酒吧喝下午茶。聊着聊着，我们随便问了一句：“你打过多少猎物？”一直笑眯眯的迪什立时一脸正色地说道：“打死多少动物并不是一件光荣的事。我的职责是保护游客，同时又不让他们惊扰动物。我只有在不得已的时候才会开枪。”我们这才明白迪什并不是什么猎人，而是公园的持枪导游。
时间过得很快，等我们吃完简单的晚饭再上阳台时，月亮已经升起，屋顶的射灯也亮了，动物“狂欢节”拉开了帷幕。先是6只鬣狗粉墨登场，它们是来吃头天晚上吃剩的一只水羚的。接着来了几百只野牛，有几头大公牛先上去把鬣狗赶走并在那里设下防线，其它的牛就开始喝水、舔盐。大公牛又高又壮又霸道，不时听到它们粗角相抵时发出的闷响。咚咚咚……可能是楼板稍微踩重了点，突然几百只野牛迅速地排成一队向林子里跑去，那场面让人不禁想起国内电脑制作的一个群牛狂奔的广告。过了一会儿可能听听并没有什么大动静，野牛们又聚拢回来。不久远处又出现几个庞然大物，6只非洲象也来参加聚会了。看着它们就在眼皮底下，重重的脚步，长长的象牙，粗粗的呼吸声，我们紧张得大气都不敢出，实在是太近了！经过短暂的对峙，野牛退下阵去，大象们安详地吃起盐来。月亮西斜时，一头犀牛来到池塘的另一边喝起水来。鬣狗也回到水边，觊觎着池塘中的野鸭。我们身披毛毯，手捧咖啡坐在阳台上，让浓浓的夜色包裹着，池塘中的水鸟已睡了。远处苍茫的森林也在银色的月光中渐渐入眠。多么有趣、多么宁静的非洲之夜啊！
在肯尼亚生活的时间愈长愈是感觉到，这里是鸟兽的乐园，不仅仅是因为这里有着为数众多的野生动物保护区，更是因为这里的人那种最朴素的不轻易伤害动物的意识，才为动物们提供了自由生存的天堂。
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题图：本文作者于树顶旅馆前留影